Vous connaissez l’Italie du Nord ? Ses grandes villes, ses foules de touristes, ses piazzas envahies de selfie sticks ? Il existe pourtant une cité qui résiste à tout ça — moins clinquante que la capitale de la mode, plus chaleureuse que la cité savoyarde voisine, et portée par une fierté culinaire qui n’a rien à envier à personne. Une ville que j’ai mise du temps à vraiment découvrir, mais que je n’arrive plus à quitter.
Je me souviens de mon premier séjour sous ses fameux portiques en 1998 — il en existe plus de 38 kilomètres dans le centre historique, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2021. Je cherchais une Italie sans artifices, loin des vitrines de luxe et des files d’attente interminables devant les musées. Je l’ai trouvée ici, dans cette ville d’Émilie-Romagne qui porte la couleur de ses briques comme un blason.
La plupart des voyageurs la connaissent de réputation, souvent à travers sa cuisine. Mais ils ignorent souvent à quel point cette métropole de taille moyenne — un peu moins de 400 000 habitants — vit à un rythme que les grandes capitales du pays ont depuis longtemps oublié. Ici, les étudiants débattent encore dans les cafés, les marchés s’animent tôt le matin, et les familles dînent ensemble le dimanche sans que ce soit un événement exceptionnel.
Une ville rouge, savante et grasse — l’identité en trois mots
Les Italiens eux-mêmes la surnomment avec affection : la Rossa, la Dotta, la Grassa. Rouge pour ses façades de brique et son histoire politique de gauche bien ancrée. Savante, parce qu’elle abrite la plus ancienne université du monde occidental, fondée en 1088 — l’Université de Bologne, qui accueille encore aujourd’hui plus de 80 000 étudiants. Grasse, enfin, pour des raisons que vous comprendrez dès votre premier repas.
Cette triple identité n’est pas un slogan touristique recyclé. C’est une réalité que je ressens à chaque coin de rue. Les portiques omniprésents ne sont pas qu’une curiosité architecturale : ils ont été conçus au fil des siècles pour permettre aux étudiants et commerçants de circuler à l’abri de la pluie. Une ville pensée pour ses habitants, pas pour les cartes postales.
Piazza Maggiore concentre l’essence de tout ça. La basilique San Petronio, inachevée depuis le XVe siècle — sa façade présente encore une partie en marbre et une partie en brique nue — devient chaque soir un salon à ciel ouvert. Des gens lisent, se retrouvent, pique-niquent sans se soucier du regard des autres. Difficile de trouver une atmosphère équivalente à Milan, où même s’asseoir sur un banc public semble soumis à un dress code implicite.
La gastronomie bolonaise : bien plus qu’une sauce
Je vais être direct : le ragù que vous avez mangé toute votre vie n’est probablement pas celui d’ici. La recette officielle du ragù alla bolognese a été déposée à la Chambre de commerce de Bologne en 1982. Elle ne contient pas d’ail, peu de tomates, et se sert obligatoirement avec des tagliatelles fraîches — jamais des spaghettis. Ce détail fait frémir les locaux.
Le Quadrilatero, le marché historique situé entre les ruelles médiévales du centre, reste l’endroit où j’aime me perdre le matin. Les étals de charcuteries rivalisent avec ceux de fromages, les mortadella de plusieurs kilos trônent dans les vitrines, les tortellini sont préparés à la main devant vous. C’est un spectacle en soi, bien avant d’être un repas.
La mortadella IGP, justement, mérite qu’on s’y attarde. Cette charcuterie protégée par une indication géographique doit être produite selon un cahier des charges strict, et sa texture fondante n’a rien à voir avec les imitations industrielles que l’on trouve ailleurs. J’ai eu la chance de visiter un producteur artisanal dans la périphérie de la ville — une expérience qui change définitivement le regard qu’on porte sur ce qu’on mange.
Ce que Bologne offre que les autres villes n’ont plus
Comparée à Florence, surchargée de touristes depuis des décennies, ou à Venise qui survit sous perfusion touristique, Bologne a préservé quelque chose de rare : une vie locale réelle et visible. Les habitants ne se sont pas repliés dans des quartiers périphériques pour fuir les visiteurs. Ils occupent encore le centre, fréquentent les mêmes bars, les mêmes épiceries fines.
L’architecture elle-même raconte cette continuité. Les tours médiévales des Asinelli et Garisenda, construites par des familles nobles rivales aux XIIe et XIIIe siècles, dominent toujours les toits sans être muséifiées. Grimper les 498 marches de la Torre degli Asinelli reste une aventure physique qui récompense par un panorama sur les toits de brique et les collines au loin — rien de scénographié, juste la ville telle qu’elle est.
Cette authenticité préservée me rappelle parfois certains bourgs d’Europe qui ont réussi à maintenir leur caractère historique intact. Ce bourg du Périgord aux tours de pierre et ruelles pavées évoquant la Toscane médiévale procure une sensation similaire : celle d’un lieu qui n’a pas cédé à la mise en scène permanente.
Bologne mérite qu’on y revienne. Pas une fois, pas deux. J’y retourne chaque fois que je cherche à retrouver ce que le voyage peut offrir de meilleur : le sentiment d’être quelque part qui existe vraiment, indépendamment du regard qu’on pose dessus. Réservez au moins trois jours. Vous en voudrez six.
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Je m'appelle Romain et je suis un passionné de la Drôme et de ses paysages.
Depuis ma plus profonde enfance, je suis fasciné par les paysages variés, les villages pittoresques et l'authenticité des habitants de cette région. J'aime explorer ses sentiers, participer aux marchés locaux . À travers mes écrits, je souhaite partager avec vous la beauté et la richesse de la Drôme sur la Dromemontagne.fr.
Mais promis, je ne resterais pas que à parler de la Drôme 😉
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Photos à but illustratif et non représentatives